轉眼間到了夏天，又是青春十八開始販售的時節。
早就想嘗試把青春十八用得淋漓盡致的我當然不可能放過這個機會，趕緊來安排一趟悠閒的電車之旅。
這次選定的目標，地理位置大概是跟岐阜隔著一整片山脈的北陸地區，也是岐阜北面的其中二個鄰縣──「石川縣」及「富山縣」。
光聽縣名可能沒什麼特殊的感覺，但是台灣旅行團最熱門景點之一的「立山黑部」就是位於富山縣。
而日本三大庭園之一的兼六園所位於的金沢(金澤)市，則是屬於「石川縣」的一部份。
既然名滿天下的旅遊景點就在鄰縣，不去一下怎麼可以呢？
雖然說是在鄰縣，但是岐阜縣北部有許多東西向山脈的阻擋，要前往位於北方的石川線也不可能直接從山頂飛過去。
搭乘電車的話，需要先往西到滋賀縣，再往北，從幾座南北走向的山脈之間，較為平坦的地方穿過向北。
岐阜到金澤，搭乘往北陸的特急列車也要二個半小時左右的時間，但是青春十八的真諦就是利用JR普通車的「慢活慢遊」，並不適用特急列車。
我也就把需要轉乘二百次的電車仔仔細細調查好，並詳細地記錄了轉乘的站名及時間。帶著JR轉乘小抄，搭電車的時候就萬無一失了。
首先從岐阜出發，抵達了位於滋賀縣的「米原」。
米原這個站一點也不陌生，要前往關西諸如京都大阪神戶等，都必需要在這裡轉車。
米原本身便是我從岐阜搭乘所取道的東海道線的終點站，同時也是前往關西各鐵路線的起點站。
另外，米原本身還位於日本最大內陸湖──琵琶湖的旁邊。
從米原轉車，便是一路向北的北陸本線行程。
在滋賀縣的近江塩津站只有三分鐘的轉乘時間。
一下車便要提著行李衝過一個地下道來到對面的月台。
幸好同車的許多旅客也是跟我轉搭同樣的電車，跟著人群走，再加上本來就是個小站，剛好在車門關閉前的一分鐘有驚無險地搭上了電車。
接著在福井縣的敦賀站轉搭第三次車後，便可以直接抵達金澤。
在敦賀同樣也是只有三分鐘的轉乘時間，也同樣是要在不同的月台之間做轉換，不過仗著和人潮有著同樣的轉乘路線，這次倒是輕鬆愉快地搭上了電車。
搭上電車後就高枕無憂了。
從敦賀到金澤，共需費時二個半小時左右，只要上車佔到了座位，便可以一路輕輕鬆鬆昏睡到目的地。
電車行經之間，偶然發現鄰座竟然坐了位傳說中的鐵道阿宅！
不但隨身攜帶比字典還厚的JR電車時刻表，連之後我們偶然聊起彼此的行程，他也能對我要轉乘的車站如數家珍。
這位阿宅先生當天是從大阪出發，目的地則是比我還要再多花六個小時左右的新潟。
(想想我就是因為新潟實在太遠，才決定多花兩、三天的時間邊玩邊接近的，不過這是後話，之後會再補述。)
本來以為會很長的行程，跟阿宅先生邊聊邊前進，不知不覺中就抵達金澤。
一個早上的舟車勞頓下來，已經餓得扁扁的我就近在車站的美食街解決。
這次出門幾乎可以說完全沒做功課，連旅館也是出發的前一天才訂的。
看到餐廳門口的看板寫著「金澤名物」，那就姑且相信他吧。
所謂的名物，用白話解釋就是炸魚牌蛋包飯。
不過蛋吃起來的感覺有點像「天津飯」的蛋皮一樣嫩嫩滑滑的，淋上酸酸甜甜的醬汁，十分順口，一口氣吃完後幾乎已經飽到走不動了。
前往旅館丟了行李，快快展開金澤半日遊。
日本的古蹟都跟公務員一樣五點就下班，買了金澤市的周遊巴士一日券(500日元)，直接殺向最著名的景點，日本三大庭園之一的「兼六園」。
順著一段短短的斜坡朝上走，便來走兼六園入口之一的「桂坂口」。
兼六園建於江戶時代，取宋朝詩人李格非的「洛陽名園記」：「洛人云，園圃之勝，不能相兼者六：務宏大者少幽邃；人力勝者少蒼古；多水泉者難眺望。兼此六者，唯湖園而已。予嘗游之，信然。」
一個好的庭園，需兼具「宏大・幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望」這些特質。
踏入兼六園的圍牆內，撲眼而來的綠意，夾道的古松綠草，頓時將夏日正午的暑氣沖淡了不少。
離桂坂口不遠處就是最有名的景點「霞ヶ池」，立在池畔的，就是兼六園的象徵──「徽軫灯籠」。
徽軫燈籠是有著二隻腳的石燈籠。
徽軫是「琴柱」的意思，因雙足就像支撐琴弦的琴柱而名。
乍看之下可能沒什麼了不起，細讀後才發現原來靠著二隻長短不一的腳，要讓重達200公斤的石燈籠能夠穩穩佇立於池畔，其中的力學可是大大的難題，果然是隔行如隔山呀。
徽軫燈籠的旁邊種植的正是楓樹，楓葉轉紅的秋天，白雪覆蓋的冬天，都是兼六園的名景。
據說光是要拍張徽軫燈籠的照片，都得排上一會兒的隊。滿園綠意的夏日正午，又剛好是平日，遊園的旅客並不多，我便樂得拍個痛快。
兼六園裡頭的古松，動輒都有著三四百年的樹齡。在園中隨處可見不見的支柱，用以支撐樹幹及枝椏。
到了冬天，更有粗繩牢牢地綁住枝幹，避免被厚重的積雪壓垮，這種吊枝傳統工藝也是兼六園的名景之一。
不過現在是夏天，翠綠的松樹直挺挺地站在陽光下。
其中最有名的，就是「唐崎松」了。
唐崎松是早在兼六園興建之初，前田家的藩主將在琵琶湖畔的唐崎松種子移植過來的。
唐崎松也是兼六園中，枝幹的線條最優美的松樹。
五百多年的庭園，樹齡當然不敵阿里山神木群(冷)，但是比起渺小的人類來說，當然是見證了更多的朝代更迭。
其中這個「初代姬小松」更是幾乎從創園時代開始便屹立不搖，一直到平成7年(1995年)，才因多次風災造成的損傷，而被砍伐。
現在遺留下的僅是殘枝，而一旁枝繁葉茂的，則是二代的松樹。
往內走不遠處便是另一個特殊造景──雁行橋。
雁行橋是由十一塊赤戶室石的石板，排列成雁行的行列形狀。
而由於石板是像龜甲的六邊形，所以雁行橋也被稱為「龜甲橋」。
可惜因為擔心石塊一再被踩蹋造成的磨損，現在並不能從橋上渡河。
(可是我一直記得雁群的行列是「V」字型的說，看到這個「人」字型的雁行橋，有種說不上來的奇怪。)
走得有點累，遠遠竟然看到湖畔小店插著台灣的國旗，是過往前來的台灣旅客提供的。
這樣大剌剌地插在柱子上，可見金澤真的是台灣人的熱門旅行景點之一。
不過在我研究旅行路線的時候，真的發現金澤的地理位置得天獨厚：不但處於北陸特急列車的路線上，也是中部濃飛巴士的一個重點車站。
旅遊路線向東可以結合白川鄉、奧飛驒、松本城；向西也可以結合京阪神，難怪對於來自台灣及世界各國的觀光客，無論是自由行或是散客，都是熱門的景點。
坐下來悠閒地喝罐復古的彈珠汽水，享受夏日的陣陣薰風，欣賞著美麗的庭園，真的完全把生活的壓力都拋開了。
不遠處的「明治紀念之標」是紀念在西南戰爭裡死傷的軍人，銅像則是日本武尊の像。
在拍照的時候竟然可以辨識出臉部，莫名地有種驚悚的感覺XDDDD。
然後我很機車的發現：告示牌中正體中文的翻譯是「日本武尊之像」，而簡體中文的翻譯則是「日本武尊的像」。
是該說正體中文比較喜歡咬文嚼字嗎。(哈哈)
站在大太陽底下拍照，真的會被烤到吃不消，還是趕緊往有樹蔭的地方避難比較實在。
遠遠就可以看到小橋流水，站在小橋上，也可以觀賞鶺鴒島的造景。
島上的陰陽石(誕生)、相生松(結婚)、五重石塔(死)則分別代表了人生三大重要的儀式。
這條小河跟這個小池子裡的水也是大有來頭：兼六園位於金澤城邊，為了確保金澤城護城河及消防用水的來源，從十一公里以外的犀川上游引來的。稱之為「辰巳用水」，直至今日仍然源源不斷地供應著整個兼六園裡頭的流水、瀑布等美景。
庭園這種東西，當然還有很多的奇石。
明顯傳神的就會特別標示出來，其餘的就各憑想像了。鼎鼎有名的「龍石」，其實我覺得看起來比較像恐龍的頭骨XDDD。
除了綠樹古松之外，遍地爬滿了綠色的植被。
近看像是掉落的綠色星星(海膽?)，泥土上鋪上一塊油滋滋的綠地毯，真的很想躺在上頭睡懶覺呀！
兼六園的一角，是座小小的人造山──山崎山。
不高的台階上的小亭中，可以享受涼涼的微風。
整片山崎山所栽植的幾乎都是楓葉，到了秋天紅黃交錯的樹頭，也是不可多得的美景，稱為「紅葉山」。
日本的四季更迭，春粉夏翠秋紅冬白各有其趣，秋天的紅葉山頭固然美不勝收，冬日的枯枝淒涼，可就教人不敢領教了。
為了享受春秋的美景，而要忍受嚴冬的酷寒，看來，我還是比較適合四季如夏的南國小島。
繼續走繼續走，不遠處就是「梅林」。
梅林已經是昭和時期的產物了，當時為了慶祝明治滿百年，從全國各地收集了名梅，共移植了三千多株的梅花至此。
不過在盛夏的現在，看起來也是一成不變的綠意就是了。
花季到來，坐在梅林旁的「時雨亭」，一邊品茗一邊欣賞滿園的梅花，別有一番詩意呢！
繞回了霞ヶ池，從這個角度眺望，可以看到池中央的「蓬萊島」。
兼六園的概念，就是在中心的蓬萊島上居住了長生不老的仙人。
而且蓬萊島的形狀又像代表高齡的龜，也有龜山島龜甲島之名。
最後的一個景點，叫做「噴水」，看雜誌上的照片小小的一個，感覺沒什麼看點。
不過說明書告訴我們那是日本最古老的噴水造景，在沒有抽水馬達的年代，是利用噴水點和霞ヶ池的高低位差設計而成的。
噴水的高度也隨著池水的高度而變化，最高可達3.5公尺。。。。。。
不過，水咧？怎麼沒噴水呢？難道是水道阻塞。。。。。。
既然這麼沒緣份，還是趁天黑前再到處繞繞。
兼六園旁的「金澤城公園」。
金澤城公園也是當初金澤城的遺跡，可惜在1881年經歷大火，只留下「石川門」、「三十間長屋」及「鶴丸倉庫」。
現在看到的建築，包括這個已經下班的「五十間長屋」，都是1999年以後開始重建的。
因此，雖然金澤城亦屬日本100名城之一，胃口已經被國寶級的名城諸如犬山城、姬路城養壞的我，反而覺得可看性不高。
不過當成一個公園散散步還是蠻不錯的啦！
金澤城是「前田利家」的居城。
前田利家是豐臣秀吉旗下十分重要的大將，前幾年還有一部叫「利家與松」的日劇專門在演前田先生的故事。
很沒歷史常識的我，一直以為這部日劇說的是利家與兼六園的松樹的故事。
沒想到在遊客資訊站讀了資料，才發現「松」原來是利家先生的妻子。
不過呢，這種古人的故事，還是把對於長相的美好想像留在腦海裡就好了，看到真實的畫像。。。呃。。。
冬天的風物詩──「雪吊」。
資訊中心外，美麗的庭園水池。
另一旁仍然在施工中，金澤城的重建工程，初步預計會施工到2014年，目標是登錄世界遺產。(不過都是重建的城池，可以登錄嗎？)
由於我買的觀光巴士一日券，最晚的巴士只到傍晚六點多左右。
趁著末班車之前，趕緊到位於金澤市另一頭的「武家屋敷跡」瞧瞧。
武家屋敷，是古時候中級武士居住的地方，所有的建築是沿著供應日常用水的「大野庄用水」興建而成。和大野庄用水平行的「鞍月用水」旁，聚集的則是現為現代風格的商店街。
從公車站「香林坊」下車，會先經過「鞍月用水」，才會來到「大野庄用水」。
雖然參觀的重點是大野庄用水旁的土牆們，不過我一看到鞍月用水旁的建築，便整個被電到了！
天呀！這不是我夢想中的街景嗎？
小河邊的歐風建築，門廊前妝點著可愛的盆栽，站立在河畔的綠樹……
好羨慕好羨慕可以住在這裡的人喔！！！
這種場景，無疑是不同的動畫片、電玩背景的常客，我一直幻想著有朝一日能親眼看到這樣的河畔住宅，沒想到藏在金澤市的一個角落，真的給我看到了！
要不是時間有限，還真想就找間店在裡頭泡一個下午，不然我乾脆搬來金澤住好了，要來多少次就可以來多少次(←語無倫次)。
才走過一條巷子，武家屋敷跡二旁矮矮的黃土牆就赫然出現在眼前。
平常日的下午，只遇上零星幾組的遊客，逛起來顯得格外幽靜。
這種建築最適合的，當然就是茶房餐廳了。不過傳統工藝、雜貨等等的小店也所在多有，甚至還有手工藝體驗區。
說到傳統工藝，金箔工藝就是其中之一。
連剉冰上都要撒上一點金箔，吃起來頓時感覺身價變高了(可是吃下肚看不到呀)。
武家屋敷街裡頭，除了店面以外，其實有不少是真正的「住家」。
例如這戶人家門口的古松雖然提供給遊客拍照，庭園裡也立了個牌子標示「往前是民房非展覽屋」。
這樣大方把庭院和觀光客分享真是太體貼了，不過屋主不會不勝其擾嗎？
順著路走，就來到了「大野庄用水」這面的土牆。
不過「鞍月用水」的街景給我的震撼太大，這個充滿古味的畫面，反而不那麼吸引我了XDDDD。
踩著夕陽回到了位於JR金澤站。
車站前的噴水造景還可以排列出文字，讓我這個鄉下俗大開眼界。
這次下榻的就是在JR金澤站附近的商務旅館，可惜附近都是以居酒屋為主，只能在車站前的百貨公司美食街解決晚餐。
在大太陽底下走了一天，其實並不怎麼有胃口，只想點個抹茶口味的冰點來應一下「古都」的景。
選定的是在台灣沒吃過到了日本也是第一次吃的「麻布茶坊」。(在百貨公司裡，也只有這種沒創意的選擇。)
這次點的是宇治金時白玉麻糬聖代，味道中規中矩，並沒有特別驚豔。
然而在準備結帳的時候，赫然發現──我把錢包遺落在旅館房間了！！！
硬著頭皮跟店員交涉，店員請來了領班(店長?)，協議讓我先押著証件，返回旅館取錢包回來結帳。
於是我只好很蠢地把護照抵押在餐廳，以飛速來回旅館。(幸好住得不遠)
過程中，我覺得真的很丟臉地一直道歉，而店長先生也十分十分親切地一再告訴我沒關係。
嗚嗚，沒有被立即扭送警察局被控吃霸王餐真是遇到好人。雖然冰品沒有特別好吃我還是會持續捧場的！
一天的結尾雖然很驚心動魄，不過無損於我對金澤的喜愛，好感度遠遠超過松本市，和神戶市不相上下。
這次的半日行程，只能大概走幾個重點，不過沒關係，既然金澤位於北陸的樞紐，以後一定能有機會再度前往的。
畢竟還有大半個金澤等著我去拜訪呢！
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