說到富山縣，第一個聯想到的景點幾乎都是「立山黑部」。
這個每年只有四月到十一月開山的日本阿爾卑斯山，也是台灣旅行團的熱門景點。
久仰這個人間仙境的美名，既然都千里迢迢繞到了山的這一頭，當然想要去觀光觀光。
立山黑部最著名的，就是一條橫向穿越二座南北走向的山脈，結合著電車、纜車、隧道巴士等交通工具連成的「アルペンルート(alpen-route)」。
從富山車站出發後，由位於富山縣的「立山站」入山，最後抵達位於長野縣的「信濃大町站」，可以飽覽高山、峽谷、水壩等等的美景。
既然都有這麼體貼，不需煩惱的交通方式了，當然可以好好利用一下。。。。。。
這麼想就太天真了！
交通方式是很便利沒錯，不過這樣一天下來，光是「在山上的交通費」單人就要一萬日元以上！
(硬生生是我花在單天住宿的三倍左右＠＠)
基於預算，以及旅行日程的考量，只好忍痛將立山黑部這條線給畫了「叉」。
可是，都已經到了富山了，沒有沾到立山黑部還是覺得心有不甘。
雖然富山縣的「高岡市」是小叮噹作者的家，可惜雜誌上對於高岡市的介紹真的不太吸引人XD。
幸好，富山市還有另一個和立山黑部扯得上邊的景點──「黑部峽谷」。
這一段峽谷，是從アルペンルート所穿過的那二座山脈所夾成的峽谷北部開口進入，沿著修築在山壁間的鐵路，搭乘觀光小火車，往南深入峽谷，一窺美麗的溪谷風情。
鐵道的往返車資約3500日元，比アルペンルート便宜上許多。
於是富山一日遊，就選定在「黑部峽谷」了。
(這個內心戲也太長了)
金澤到富山，只要一個小時的車程，車資也不需要使用的青春十八。
到了JR富山站後，轉搭富山縣的地方鐵道──「富山電鐵」，前往「宇奈月溫泉站」，最後才是從「宇奈月站」搭乘「黑部峽谷鐵道」的「トロッコ電車」。
在JR富山站下車，花了快十分鐘才抵達網站上說的「離車站三分鐘」的旅館(日本人的腳程都比較快)。
富山的街景給我的感覺跟岐阜有點像，鄉下的，不特別繁華，甚至岐阜還比較現代化一點。
電車站週遭，應該是最熱鬧的地方了吧，不過名產商場也只是矮矮的雙層建築罷了。
富山的地方電鐵，更是只有二節車廂的小型電車。
這種電車上通常都只有一位駕駛員，一般停站的時候也只有前方(駕駛員所在)的車廂的車門會開啟。
(可是車資還是貴吱吱呀，從富山站到宇奈月溫泉站就要1790日元。)
月台的牆上，還掛著古早時期的車牌，十足的復古風，大概也是鐵道迷的最愛。
電車一路搖搖晃晃地抵達了「宇奈月溫泉」站，步行到黑部峽谷鐵道的「宇奈月站」只要三分鐘左右。
黑部峽谷鐵道不愧是觀光用鐵路，整個車站及售票處的建築都新穎了許多。
一般要搭乘黑部峽谷鐵道，無論是普通車或是特別席，是要事先在網路上預約的(可現場取票)。
可是我其實一直到出發的前一刻，都還在猶豫到底要不要去黑部峽谷，(即使峽谷電車的車資只要三千多日元，再加上從富山站往返的金額，總共約六千日元左右)；
出發前上網查過車票預約的情形，得知現在並非旅遊的大旺季，(一般在晚春（積雪)，或是秋天(紅葉)）。
即使到了現場，也不用擔心買不到票的慘劇發生。(而且如果真的買不到票，來趟宇奈月溫泉鄉之旅也過得去。)
總之，在前提的一堆廢話之下，還是順利搭上黑部峽谷電車了。
說是要劃位，其實一般座的電車有點像是動物園的遊園車一樣，座位是一列一列的長椅，並沒有實際的編號。
買票的時候除了一張「車票」之外，另外還會拿到一張「整理券」，告訴旅客要坐在哪一號車。
剛好同車的旅客並不多，我坐乘坐的那一列長椅也只有我一個乘客。
列車行進的過程中，我也可以依自己的喜好，或風景的方向，在長椅上左右橫向移動XDDDD。
除了用來載運貨物，或是工作人員搭乘的專車之外，トロッコ電車幾乎已經是純觀光電車，沒有運輸的功能。
車上不但會放送導覽廣播，經過特殊景點的時候，更會放慢電車的速度，讓乘客可以好好欣賞拍照。
另外，沿路遇到的，在軌道附近的，無論是站務人員或是維護人員，在電車經過時總會停下來朝著車上的乘客揮手致意，祝福旅客們有個美好的旅程，讓人備感親切。
從起點宇奈月站到總點欅平站，只有短短的20公里。
中間會停靠讓遊客下車遊覽的只有二站──黑薙站以及鐘釣站。
通常一開始會直接搭到終點站，沿路再看看對哪一站有興趣，回程的時候再一段一段地邊搭邊玩回來。
從宇奈月站出發，便是直接殺入峽谷的風景，第一個景點，便是「舊山彥橋」。
這一座紅色的鐵橋是早期電車行走的路徑，後來因為新山彥橋的修建，舊橋便留下來當作紀念。
有點褪色的紅色鐵橋流露出的歷史氣息，再配上背景的溪谷及青山，讓人感覺。。。。。。好像太魯閣呀！
難怪從列車開始駛進黑部峽谷，我一直有一種似曾相識的感覺。
大概除了植被不太一樣，山的峰的角度不夠陡峭之外，真的蠻有太魯閣的味道。
這樣比起來，當然是太魯閣樂勝啦！
大理石被切割出來的奇岩怪石，隨便一個洞，一塊岩石搬到黑部峽谷來，都穩居奇景之首。
車行之間，我一直思考著這種觀光鐵道如果能夠在太魯閣實現的話，是否能夠帶來正面的影響。
然而這個突發奇想很快就被自已否決了。
除了大理石的質地過於堅硬，光是開闢中橫就費盡人力物力，何況還要挖條鐵路。
再者，如果鐵路真的成功建造，對於景觀被破壞的評估，以及帶來的商業活動是不會危害到景觀，最後反而弊多於利，那可就得不償失了。
還是趕快回到觀光的行程，把這種憂國憂民的文青思想(?)丟比較輕鬆。
黑部峽谷這一段的鐵路，雖然才短短二十公里，途中卻會經過三座水霸，三個發電場。
由於黑部峽谷裡黑部川的流水中銅離子含量豐富，水霸後的深潭呈現很美很美的湖水藍。
如此美景，再配上山谷中清涼的自然微風，讓人完全忘卻夏日炎陽下的燠熱。
第一水壩，「宇奈月水壩」處的「新柳河原發電所」，走的是歐洲古城風的石造建築，其實是現在還有運作的發電場。
由於水壩蓄水，使得原來的河床及河岸都淹沒於深潭之下，為了協助在兩岸間自由來去的猿猴，很貼心的日本人拉起了這座細細窄的吊橋，讓猿猴仍然能夠渡河。
大概經過十分鐘，黑部峽谷的招牌景點之一(?)的「天然佛石」出現在右側。
傳說這塊岩石因為和佛像的形狀相似，有人就為它穿戴了衣物，除表了表示敬意之外，坐在行進中列車上的乘客，也可以一眼就辨認出來。
不過並沒有特別的步道可以直接抵達佛石所在的地方，旅客也只能從移動的電車上為佛石拍照。
雖然列車已經放慢了速度，不過要邊搖邊前進邊拍，只比坐在船上拍鯨豚還簡單一點點而已。
黑薙站，據說有秘湯黑薙溫泉。
可惜在車上的我，和其他乘客一樣伸長了脖子，也只看到綿延向上的樓梯而已。
這個秘湯據說是黑部峽谷中最古老的露天溫泉，同時也是宇奈月溫泉的源頭。
另一頭天藍色的橋也挺引人著目。
橋的坡度稍陡，列車在過橋的時候，裡頭的乘客會感受到一股往後仰的拉力，故名「後曳橋」。
平行於後曳橋的，則是如今已經棄置的舊後曳橋。
第二個水壩──「出平水壩」。
水壩旁的山壁，其實是中空的，在通勤電車因雪停駛的冬天，水壩的工作人員便要取道這些山間的岩道進出。
據說裡頭狹窄得連二人錯身都困難，從這些隧道上山，單程更需要16個小時左右！(不知道冬天溪水會不會結冰，畢竟山裡頭的冰壁都可以高達十五公尺了。)
導覽廣播這時候提出一個問題──「冬天的峽谷電車因雪停駛，這段時間工作人員都從事什麼工作呢？」
雖然我覺得「滑雪場教練」這個答案不錯，但事實是──「在冬天進行一些硬體設備的維護，以及在職的教育訓練」，還是很認真地在工作著的。
離出平壩不遠處，是黑部第二發電所。
早期的黑部峽谷電車是電力公司專用的鐵道，在這有一站不供遊憩作用的車站──「貓又站」。
第二發電所外的紅橋造型，也因為像是貓背的形狀，有著「貓背橋」的暱稱。
從側面看起來，倒有幾分像「龍貓公車」的味道。
峽谷電車同時也有業務上的運輸工作，我們所搭乘的觀光列車常會和業務用的列車擦身而過。
沒想到業務用的列車竟然還有很可愛的名字──「峽谷美人號」。
反觀我們搭乘的一般觀光列車，竟然沒有個響亮的名號，真是輸很大呀！
鐵道因為是沿著山壁築成的，列車行進間也會穿過大大小小的隧道，隧道裡每隔數十公尺就有「待避所」，可以讓在作業中的人員暫時閃躲。
如果剛好拍到裡頭有躲人的待避所，就會變成靈異照片了XDDDD。
晃了半天，總算到了終點站──欅平。
步出車站，迫不及待要好好探險一番了。
不是我在說，這種峽谷，真的讓我腦中不由自主一直浮出太魯閣呀！
黑部峽谷很美，太魯閣更美這個想法一直在腦海中打轉，真的很對不起黑部峽谷(懺悔)。
才這麼說著，迎面而來就是一個重要的奇景──「人喰岩」。
照字面的意思看來，指的是上方突起的岩壁造成的壓迫感，讓走在下方的人有種「會被岩石吞掉」的錯覺。
那就請小D咬回去好了。
(忍不住再碎唸一下，這種岩石，在太魯閣真的都找得到。看是要吃人吞人還是咬人(?)，隨便抓都有一大把……吧。)
往黑部川上游走，依次有「名劍溫泉」，以及「祖母谷溫泉」二個景。
這一段路會經過比較多的隧道，山壁(可能)比較容易發生崩塌或有落石。
路邊還提供了借用的安全帽，雖然真正會取用的遊客並不多XD。
走到祖母谷溫泉單程大概費時近一個小時，山間雖然不若平地炎熱，但也沒到適合泡溫泉的涼爽氣候。
我只到步行二十分鐘的名劍溫泉山莊看了看便折返，順著黑部川向下前往另一個「猿飛峽」美景。
能侵蝕出峽谷，黑部川的水流果然和立霧溪一樣湍急(又不自覺拿來作比較了)。
朝著猿飛峽前進的途中，身邊就是奔流的溪水，漫步在山林之間，背景便是淙淙流水聲，無比清涼。
不過，全世界的山間林道走起來都差不多，(跟植物真的很不熟，覺得森林都長一樣)
在猿飛峽附近，有一個一定要看一眼的小樹洞，順著指示的方向看過去。。。看到了什麼嗎？
拉近一點兒看。
很像貓頭鷹呢！聽說在陽光直接照射到樹洞時，光影對比明顯看起來會更栩栩如生。
不過貓頭鷹先生真的很遠，跟小D的眼睛一樣大。
我一開始還看錯方向差點找不到，幸好新相機已經進化到10倍變焦。
前方就是猿飛峽了，這裡是黑部峽谷最狹窄的地方。
河道也呈Z字形彎曲，水勢因此更加洶湧。
之所以叫猿飛峽，不是因為濺起的水花很像在飛躍的猿猴(←大概也只有你會這樣解釋)。
而是由於峽谷二旁的山壁距離之近，居住在山裡的猿猴可以在山壁之間跳躍。
這一段黑部川的河床深淺落差也極大，河水的色澤也有所不同，不過還是晶瑩剔透的湖水藍。
前往猿飛峽的小徑，有一大部份是順著山壁蜿蜒而成，為了旅客的安全，減低因落石造成的意外，其中有許多段山壁都「加蓋」了。
平坦的水泥步行隧道還真是老少咸宜的散步路程。
以我們這種飄撇的台灣人來說，無法體驗「蜀道難」，亂可惜一把的。XDDDD
欅平站下方的「河原展望台」設有足湯，雖然是熱得半條命都不見的夏天，還是泡滿了人，日本人真的好愛足湯呀！
這個角度剛好也可以仰望在車站旁的「奧鐘橋」。
雖然不是吊橋，這種山谷間架起的鐵橋都是沒有橋墩的，主要是防止被溪水夾帶的岩石給沖垮。
這個角度看上去，真的很像橫跨於青山之間的一道彩虹，很漂亮。
回程的時候，已經看準了要在「鐘釣」站下車走走。
鐘釣站比起欅平，可以尋幽訪勝的秘境比較少。不過幾個景點看名字都十分有氣勢。
最令人期待的就是這個「萬年雪展望台」了。
據說即使到了夏天，這一條支流小溪的溪口的積雪還是不會溶化。
不過，看來萬年雪還是不敵全球氣候暖化，沒看見河口的積雪三角洲。
聽了一旁旅行團的導遊小姐介紹，原來在土牆的背光面還是有一點點積雪的啦！
「萬年雪」還是沒有漏氣(?)。
午餐是在富山車站名產街買的「鱒壽司」，百分之百使用富山縣產的「越光米」。
雖然是壽司，卻是便於攜帶的葉片包裝，保存期限相較之下也頗長(約一週)。
吃起來當然不及新鮮壽司的口感，不過鮭魚片倒沒什麼腥味，醋飯也酸得夠味，稍微冷藏一下吃起來應該也不錯。
鐘釣站旁，還有「河原露天風呂」。
溫泉直接從溪流旁的石縫湧出來，與黑部川匯流在一起。
旅客們可以享用前人已經用石塊圍搭好的小溫泉池，如果行有餘力，也可以挖一個屬於自己的溫泉池。
只要稍微搬動河邊的石塊們，說不定就可以看到汩汩冒出的溫泉水。
天氣真的很熱，我不想挖溫泉，也不想泡溫泉，晃到溪邊去摸摸冰涼的溪水比較開心。
可是這一摸還是摸到混了溫泉水以後溫溫的溪水，得再往河中間走過去，才是透心涼的山泉。
雖然沒有「動土」挖溫泉，倒是也看到了在石塊間不斷湧出的溫泉泡泡(砂土被沖得鼓起的地方)。
沒有勇氣把手伸下去試溫度，出來旅行還是要小心點，別一個不小心把自己的手煮熟。
回程的時候，剛好遇上旅行團。
跟去程空盪盪的列車相比，簡直是尖峰及離峰時刻的差別。
只能規挸矩矩地坐在位子上，不能左移右滑。
坐在我前方的，剛好是一對攝影狂夫妻，一個人就身上背了三台DSLR，胸前也掛了一台小一點的DSLR，腰包裡再塞一台小DC，二個人加起來快要十台相機，真是羨慕得我直流口水呀。
回程的時候，搭著富山電鐵在「魚津站」下車，再步行到一旁的「JR新魚津站」坐JR到「富山站」。
雖然轉了一次車，加上轉乘的時間，花的總時也沒有短很多(但花在乘車的總時間較短)，不過這樣一個轉乘，硬生生省下了410日元的車資。
東京、新潟方面在對向月台。
和在屏東的公路上看到「往台北」指標的感覺有點像。
要是在富山縣的行程只有一個黑部峽谷的話，其實住在「魚津」站會是更省錢/時的作法。
我這次一直到了在金澤的旅行的當天還在猶豫要不要去黑部峽谷，最後住在勉強可以算是「進可攻、退可守」的JR富山站附近。
離魚津約半個小時的車程(JR)，也不算太遠。
等存夠錢，存夠時間，再去挑戰立山黑部的アルペンルート。
青春十八北陸行的Part 1就在本篇結束了。
(其實也才去了二個地方XD)
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